真正的桃花源―千家峒

　　很古很古的时候，盘瓠的子孙住在千家峒。

　　千家峒四面环山，森林茂密，只有一个山洞通到外面。对外头的人来说，这地方就跟世外桃源一样。千家峒美丽富饶，那里山峦重叠、怪石嶙峋、瀑布高悬，无数的清泉汇成一条蜿蜒的冉水中贯峒内。峒中田地宽阔，土质肥沃，瑶歌唱到：千家峒里大峒田，三百牯牛犁一边，还有一边犁不到，山猪马鹿里头眠。千户瑶人就在这桃花源里世代同生活、共耕种，丰衣足食、于世无争、快乐无比。后来，千家峒被官府发现了，派粮官进峒收租，热情好客的瑶人个个把他当贵客，一家屋里吃一天，眨眼就是三年，他和千家峒的瑶人搞得蛮熟，正要回府禀报，却出门不小心被蛇咬死了。官府以为粮官是被千家峒人杀死的，于是派官兵血洗千家峒。瑶人被迫离乡背井，逃离千家峒前将一只牛角锯成十二节，十二姓瑶人每姓一节。他们庄严发誓，五百年后，子孙后裔不管漂泊到天涯海角，都要返回到千家峒团聚，届时，将十二节牛角合拢，吹响三声，方可进峒。宣誓完毕，十二姓瑶人含泪告别千家峒，走上了漫漫迁徙路。

　　岁月变迁、不断迁徙，千家峒的确切位置迷失了，但是千家峒永远在每个瑶人的心中，永远是瑶人心中的圣地。回到千家峒去，成为一代代瑶人顽强生存的精神寄托。“长鼓瑶人割不断，子子孙孙要归源”。五百年过去了，瑶人发起了一次又一次的返回千家峒运动。他们跋山涉水，到处打听十二节牛角的下落，他们的足迹年复一年地被高山落叶覆盖，他们的尸骨代复一代地被外乡的泥土掩埋。广西金秀等地的瑶人甚至组织“飞虎队”，掀起“搬回千家峒”的武装风暴，被官府镇压，瑶人的鲜血流成了河。然而，千家峒啊瑶人的天堂，依然不知在何方。所幸的是，瑶人的子孙天天寻找的千家峒，现在终于有了下落，它与瑶人手中长期保存并流传的《千家峒源流记》描述的几乎一模一样，它甚至与陶渊明的《桃花源记》的刻画丝毫不差，直到今天，也还跟仙境一样美好。

　　我实在没有想到，自己居然有幸走进这个画面。驴行千里，觅到这样一个去处，真是一大幸事。

　　这就是都庞岭下的千家峒瑶族自治乡。

　　我从南京坐直达火车到永州，然后换乘快巴到了江永。正巧县民委郑主任第二天去千家峒，于是要我跟他一起走。

　　第二天一早，我便跟着郑主任一行坐委里的吉普去千家峒。

　　蒙蒙的潇湘细雨从天上浙浙沥沥的滴落着,千丝万缕地牵扯着遥远又贴近的天和地。雨丝织起一重重纱幕,遮盖了那些山、那些水、那些人和那些路。撩开雨幕,仍是一个朦朦胧胧的世界。然而，这雨却是一个执著的大师。走出都市，走向原野和村落，你会发现，在她浇出的一片新绿基调上，已近乎完美地染出了一幅幅画,吟出了一首首诗。云水雾气中，我疑心自已已完完全全走进了画中。记得早春二月去西塘时，也是撩开雨幕闯进去的。两相一比，倒是此地更不着人间烟火气。雨用绿色和白色肆意地泼染着，路旁的田野上，小河边，耕云播雨的瑶农仍在不紧不慢地穿行… …

　　千家峒离县城不远，车行大约半个钟头，就到了峒口。这时天已完全放晴。岭南的天就是这样，雨一阵、晴一阵，随随意意，没有规律。

　　千家峒分下峒、中峒、上峒，是一串约14公里长，23公里宽的葫芦形盆地，峒口有一个天然石洞穿岩，是古时瑶人进出千家峒的唯一通道。顺着穿岩旁的一条山道向上，便是一片石林。虽不像云南路南石林那样突兀和精心修饰，但同样参差嶙峋地铺了满山。山间石缝里,奇花异草之多，更有纯粹的山野石林之韵味。一条小径弯过竹丛，曲曲折折地把人引向石林深处。在石山凹处有一道片石叠出的石墙，这是当年瑶民抗击官兵的石头寨。低头穿过一石洞，就走到了小山顶上。从这里向下俯视，一幅标准的田园画卷映入眼帘。哦!桃花源般的千家峒下峒风光。“林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便弃船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有粮田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻… …”与陶源明的描述丝毫不差。